有着毋庸置疑的地位与存在感的四大国际时装周，向来是品牌对业界展示自己最新设计的理想发布平台。但在疫情之前，业界已经对其存在意义发出了不少疑问，而疫情进一步打乱了其原定节奏。如何找到自己的发展步伐，成为越来越多品牌萦绕于心的问题：传统的按季度发布，男女装系列相互区隔以及规模浩大的实地秀场，诸如此类的既定规则难以兼顾品牌日趋紧迫且复杂的需求。
如今，业界以时装秀为圆心，各种变革与新生如涟漪般，向整个时装周运作模式扩展开来，以下是bof总结的四大趋势：
数字化已经开始
作为首个具有国际影响力、直接受到疫情影响、在主客观条件限制下无法继续实地举办的时装周，今年3月底至4月，上海时装周最终全程移至云端，以直播的形式进行系列发布活动。这也为其同侪提供了参考和借鉴。
英国时装协会（british fashion council）决定，在接下来的6月12日至14日期间，伦敦时装周将以完全数字化的方式进行，并囊括线上秀场、虚拟展厅、设计师问答以及博客等多方面内容。
由于米兰男装周的举办时间和形式尚无定论，意大利男装品牌ermenegildo zegna已经计划在7月下旬时举办一场线上时装秀，并发布旗下高端线ermenegildo zegna xxx 2021年夏季系列作品。“我一直都在尝试用非传统的方式，将自己的创意过程展示给更多受众，”该品牌创意总监alessandro sartori表示，以数字形态去呈现本季新系列，将为他提供更多创作的自由。
于2015年就推出过数字展厅的美国时装品牌tommy hilfiger，目前也正在尝试启动虚拟时装秀。该品牌希望从2022年春季开始完全采用3d设计，并目标于今年年底，让设计团队的全部成员接受3d技术培训。
跟随自己的节奏
回溯过去，时装品牌alaïa的创始人、已故设计师azzedine alaïa很早就摆脱了每季举办时装发布会的束缚，他拒绝跟随传统时装周的日程安排，而是凭借一己之力，在时装界纵横数十年。而扰乱了生产和发布流程的疫情，也让一些品牌终于有机会慢下来，好好理清接下来的发展思路。
意识到当前形势及其带来的一波又一波巨变远没那么快停止后，法国奢侈品牌saint laurent开始行动。“眼下，品牌比以往任何时候都更需要引领自己的节奏，充分且恰当地发挥时间之价值，”在发给bof的声明中，该品牌表示，将重塑日程安排，不再沿用原定的时间规划来展示其设计系列。即意味着，saint laurent将退出今年的巴黎时装周，制定出独属于品牌自身的发布日程，并将创意作为驱动力，来安排往后的系列发布活动。
早在1月22日、尚处疫情初期的美国，3.1 phillip lim就已经决定退出举办在即的2020年秋冬纽约时装周。品牌联合创始人林能平（phillip lim）认为，当下时尚界不断追求速度的前进步伐，以及由此而生的思维定式，都不可避免地产生了一些消极影响。因此，他用一场在品牌门店里举办的公开派对，取代了原定的时装秀，让每一个感兴趣的人都有机会前来参加。品牌有必要让自己“放慢脚步，花更多时间去进行内省、沉思和探索，”lim说。
男女合秀趋势复兴
除了将尝试数字时装周之外，伦敦时装周还将从今年6月开始，合并展示男女装设计。英国时装协会希望借此计划，打造一个“性别中立”的展示平台，在每年的1月、2月、6月和9月，让所有男女装设计师都有机会一同展示自己的最新设计。
“男女混合的时装秀发展得更加成熟，一方面是因为性别流动性，品牌希望借此创造一个具有一致性的设计理念，另一方面是因为这种模式更具有商业意义，”mr porter的买手总监fiona firth在bof此前的采访中表示。目前，米兰时装周的主办方也在考虑，将接下来的男装周纳入9月女装周的日程安排中，让品牌更自由地进行展示。
此前一直分开展示男装与女装系列的法国品牌jacquemus，于去年品牌十周年纪念大秀以及今年1月的巴黎男装周上，先后两次尝试了男女合秀。其创办人simon porte jacquemus表示，未来每年的1月和6月都将在巴黎举办两次男女合秀。
包括burberry、balenciaga、bottega veneta和versace在内的许多知名品牌，都在今年的秋冬时装周期间，以男女时装系列合并的方式进行了时装发布活动。这种形式不仅可以为品牌节省成本，也有利于减少碳足迹、实现其环保目标。不过另一方面，一旦男女合秀成为了时装周的趋势，品牌也将要为此寻找更大的场地与空间，相关城市也要考虑相应的人员接待和交通承压等问题。
主办方的角色转变
不断变化的新情况，也要求各时装周主办方们跳脱固有角色，承担起更多责任，为设计师与品牌及时提供支持。
2020年秋冬米兰时装周刚开幕时，意大利时装商会（camera nazionale della moda italiana）便发起了“中国，我们与你同在”（china,we are with you）的倡议，让中国时装行业人士在无法出席的情况下，以虚拟线上方式参与米兰时装周。而后，意大利猝不及防成为欧洲疫情最严重国家之时，该协会拨出300万欧元资金，提供给本国时装品牌和组织，并持续向政府发出援助申请。
英国时装协会亦在instagram上呼吁时装行业行动起来，转产口罩等紧缺物资。新成立的bfc covid疫情危机基金首先拿出了100万英镑，并一直向政府跟进行业所面临的挑战，以争取额外的财政支援。美国时装设计师协会（council of fashion designers of america）正与美版《vogue》主编anna wintour共同发起筹款活动，为挣扎中的美国设计师们募集资金。
时至今日，传统时装周与时装秀的自我革新，已经是迫在眉睫。不过确切来说，这些变革与尝试的构想其实早有迹可循，并不完全新颖，但疫情的出现，正在进一步加速它们的落地实施。
